15 octubre 2012

La vida en San Agustín

... generalmente comienza muy temprano. Nos levantamos a las 6 de la mañana con el sol. Aunque el desayuno se caliente lento en la estufa, todo el mundo va por sus primeras ocupaciones del día. Algunos cortan hierba para alimentar la vaca y al mismo tiempo ordeñarla. Otros llenan los tanques de agua para limpiar el café cosechado los días anteriores. Otros alimentan a los cerdos, gallinas, pavos, conejos o cobayas. Los últimos rápidamente se duchan antes de ir a la escuela.

Aterricé en una finca. En la casa principal viven el padre, la madre, el hijo, una de las siete hijas y tres nietos (cuyos padres viven en Cali). Tres hijas están viviendo con su esposo y sus hijos en otras casas cercanas. Y todas estas personas están trabajando más o menos juntos en las plantaciones de la familia.

En el desayuno, por lo general un caldo (con pedazos de plátano, papa, yuca y arracacha) acompaña a un plato de arroz, frijoles y patacones (plátanos verdes fritos y aplastados). Una buena manera de empezar un día laborioso largo, ¿no? Y sería impensable no tener café para ir con eso. En el trabajo ahora!

La actividad principal de la finca es el cultivo de café. Casi todos los días están ocupados con la cosecha. Y esto no es poca cosa. Estamos aquí en las montañas de los Andes. Las pendientes inclinadas hacen que sea difícil. Estamos aquí con nuestro coco (balde de plástico) que cuelga en la cintura, con cuidado de extraer el grano maduro (rojo o naranjo) de las ramas de árboles de café, dejando los granos verdes. En la misma rama, todos los granos no están madurando al mismo ritmo. En la temporada, varios pasajes en la misma parcela son necesarios. La naturaleza no es siempre tan bien hecha...

Un buen cafetero puede cosechar más de 100 kilos en las 7 horas de trabajo cotidiano. Un aprendiz como yo ... un poco menos! Pero creo que por lo menos el equivalente de mi modesto peso en los granos de café. Se requiere experiencia y atención para identificar los granos rojos (daltónico, abstenerse) en este arbusto tropical con tantas hojas, para arrebatar rápidamente dejando los que están creciendo, y pasar a la siguiente rama sin perder el equilibrio en estas parcelas muy inclinadas. El coco no se está llenando tan rápido como queremos, pero tenemos el placer de ver la roja poco a poco desaparecen del árbol de 2 metros de alto. Y, por supuesto, dada la topografía y desigual maduración de los granos de café, no es posible confiar el trabajo a una máquina.

Y pensé ingenuamente que lo que he mencionado anteriormente eran las únicas dificultades... ¡No! Tengo que añadir los mosquitos y otros animales que pican duro y duele. Todos los días parecen probar carne humana con el mismo apetito y un amor casi sádico. Así que trabajamos con pantalones y camisetas con mangas largas. Y tenemos que pasar la cabeza por el cuello de otra camiseta para proteger el cuello y la cara inferior. Hace calor en este. Sobre todo cuando el sol golpea duro desde muy temprano, consecuencia de estar cerca del ecuador. Nunca me ha gustado tanto que ver la lluvia se acerca. A 20°C sin importar el clima o la estación, no es difícil imaginar que yo prefiero la lluvia al sol para trabajar. A la gente local le gusta menos la humedad: tienen fríos.

A las 4 pm en punto, es el momento de abandonar definitivamente el coco hasta el día siguiente. Entonces llega el momento en que se vierte bolsas de 50 kg en un embudo gigante. Una tonelada de grano pronto pasará molino. Finalidad de la operación: separan dos pequeños granos blancos pegajosos de su cascara roja. El pequeño molino es valiente, pero será difícil de tragar todo antes de la noche a las 6 pm en todas las temporadas: estamos casi en el ecuador. A la mañana siguiente, nos sumergimos los granos en un tanque de agua. Después de baños sucesivos y una mezcla permanente, van a perder su aspecto viscoso. Durante la operación, cualquier cosa que flote se unirá a las cascaras rojas en el montón de compost.

En un último intento para eliminar la basura flotante, lo hará todo el tamiz. Entonces llega el momento de pasar los granos de café (que no tienen sabor ya, he probado para usted!) al secadero, un invernadero que ayudará a secar los granos en cinco o seis días. A continuación, los granos se unirán a la cooperativa. Vamos a dejar de lado para el uso personal de la finca. Estos pequeños granos blancos van a pasar quince a treinta minutos en una olla grande sobre el fuego. Saldrán negros. Última operación antes de la degustación: el molino. De ella resulta el polvo deliciosamente fragante inseparable de nuestras mañanas somnolientas. En Colombia, una vez en la taza, el café se llama tinto.


Pero ya que no es necesario estar todos allí para todas estas operaciones en relación con café, los otros se comparten el cuidado de los animales: la vaca y su becerro, gallinas y sus pollitos, pavo, cerdos - una acaba de tener una camada de trece lechones (nueve sobrevivieron), conejos con nacimiento de nuevo, cobayas, perros, gatos y pericos.

Entonces será hasta que nos sentemos en la mesa! En la cocina, el reloj suena 6pm. Es casi la hora de la cena. Así como el almuerzo, la cena suele consistir en arroz, frijoles, un poco de carne. Una sopa pequeña a veces y un buen pedazo de yuca frita también puede traer una amplia sonrisa en la cara del escritor de este blog. Aparte de los aguacates que caen de los árboles más rápido de lo que podemos comer, comemos muy poca vegetación. Sigue siendo un producto de lujo. Con las frutas tropicales es el opuesto. Está lloviendo guayabas, plátanos y bananos. También hay tomates de árbol, limas, lulos, cholupas, granadillas, muchas frutas tropicales muy difícil de describir, pero créanme, es una delicia! Hace delicioso jugo o se comen en todo el día cuando encontré. De hecho, las plantaciones de café están llenas de otras culturas para permitir que el suelo mantiene la acidez adecuada. Para hacer un buen descanso durante el día, nos encontraremos con una caña de panela. Con un machete lo cortamos para guardar el palo. Después de pelar, se corta en pedazos pequeños para masticar: un jugo dulce delicioso luego se extiende en la boca.

Por último, un momento importante de estas dos semanas, un terremoto. Domingo por la tarde, a la hora de la misa en el centro comercial de Bogotá (ver artículo anterior), estaba instalado tranquilamente en el sofá, estaba leyendo El Principito cuando el sofá empezó a temblar. Para ser más precisos, fue el piso y la pared en el origen de este movimiento. Sin darse cuenta de lo que estaba pasando, y como nadie en casa parece entrar en pánico, la idea de un terremoto vino a mi mente pero estúpidamente me quedo con la explicación de que alguien se paseaba de arriba, haciendo mover los paredes. Pasa una hora (almuerzo incluido) antes de que una de las hijas que vive en Cali llamada exitosa a cuidar de nuestro estado. Es entonces cuando nos dimos cuenta de lo que todos nos sentimos individualmente sin admitirlo. Nos encendemos la televisión: un terremoto de 7,1 en la escala de Richter y su epicentro en el valle del otro lado de la montaña (las dos primeras horas, los medios de comunicación anunciaron el epicentro en San Agustín!). A pesar de la fuerza del movimiento sísmico, milagrosamente pocos daños se observan en la región. Y volvimos a trabajar como si nada hubiera pasado.

Para concluir, el día (y este artículo larga!) termina a las 21:00, después de ver las noticias y algunos episodios de Dragon Ball que la familia es particularmente fan. Así termina una quincena en una plantación de café. He tenido la oportunidad de conseguir todavía un día libre para visitar un poco la region con Kati (conocida en Costa Rica, viajamos juntos en Panamá). Dejé San Agustín y fue al norte, hacia la región de Manizales donde tuve una otra experiencia WWOOF durante diez días.



07 octubre 2012

Detalles del viaje

Día 259. Kilometro 28.205. Latitud 1°51' Nord.

Desde el inicio de setiembre, crucé Colombia del Norte al Sur: una semana en Cartagena, unos días en Medellín, una semana de nuevo entre Bogotá y Castilla la Nueva, antes llegar en San Agustín, Huila en el Sur del país.

Distancia Cartagena - San Agustín : 1.990 km

01 octubre 2012

Bogotá

Continuo siendo encantado por Colombia; Bogotá también me gusto mucho. Yo diría que incluso la ruta entre Medellín y Bogotá. Cuando ya en 1600 o 1700 msnm, el camino sube rápidamente para llegar en las alturas de la Cordillera Central. Los Andes tienen aquí una intensa vegetación tropical. El viajero espectador pude admirar el impresionante paisaje de montaña. Luego llega hasta el río Magdalena, el río más grande que atraviesa Colombia de sur a norte. Una vez en el otro lado, poco a poco subimos hasta llegar a la meseta de Bogotá, a 2.650 m. Entonces podemos aplaudir el viaje que aún duró diez horas, pero sin incidente dramático, que no es poca cosa, dada la estrechez de la carretera y el tráfico impresionantes de los doble-remolques y otros camiones.

En la terminal de autobuses, Diana (una amiga de mi amiga Maïwenn) vino a saludarme cordialmente. La sorpresa del día: en Bogotá, hace 12°C! Es un contraste en unos pocos días entre Cartagena, Medellín y Bogotá. En el apartamento familiar, el día siguiente, tomo la oportunidad del aniversario de su padre para cocinar un pastel de chocolate. En América del Norte ya había tenido ocasión de observar que la llevó más tiempo de cocción en la altura, donde el oxígeno es escaso. Pero en este punto nunca!... En lugar de la cuarta de una hora, el suspenso duró más de una hora, sabiendo que la mitad, tuve que resignarme a aumentar también la temperatura de 200° a 300°C. La receta familiar necesita actualización!


En Bogotá, conocí a Julián. Es voluntario francés de la Delegación Católica para la Cooperación (DCC) durante casi un año y ha renovado su contrato por un año más. Él trabaja en una zona popular del sur de la capital de la asociación Proyecto Sin Fronteras, una ONG de desarrollo que combate la pobreza, la exclusión social y las amenazas contra el medio ambiente y la cultura de las poblaciones locales . Muy interesante intercambio de experiencias a lo largo de un capuchino y luego un paseo por el histórico barrio de La Candelaria. Uno de los mil y un encuentros enriquecedores que hacen la belleza de mi viaje.

La siguiente escena tiene lugar durante dos días. El cambio radical de escenario. El padre de Diana tiene una finca en Castilla la Nueva, a 180 km de Bogotá, donde pasa cinco días a la semana, su esposa lo acompaña generalmente una vez al mes. Cuando escucho que van allí al día siguiente, les pido que les acompañe. Así que estamos los tres para bajar los 180 km, dado que la ruta pasa de 3.000 msnm en las montañas afuera de Bogotá a casi el nivel del mar en las vastos llanos del este de Colombia. Pasamos súbitamente de los frescos Andes a los calientes llanos amazónicos.

Así que pasé dos días para descubrir esta finca con sus vacas lecheras y toros para la carne, con sus estanques de peces (muy bueno, el pescado fresco!), con campos de maíz, con sus pollos, gallinas, caballos, y monos. Esta región, conocida como los Llanos, se extiende sobre la mitad del país, a las fronteras de Venezuela y Brasil. La mitad occidental de Colombia consiste en tres cadenas montañosas paralelas: la Cordillera Occidental, Cordillera Central y la Cordillera Oriental. Este es el extremo norte de los Andes.

Los últimos días en Bogotá, pude subir el Cerro Monserrate para admirar la vista de la ciudad, y visitar la casa de Simón Bolívar, el Libertador (gran arquitecto de la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) y el famoso Museo del Oro. Bogotá es la antigua capital del reino de Nueva Granada (Colombia, Ecuador y Venezuela de hoy), tiene un centro histórico, barrios populares, distritos de oficinas, mucho tráfico, y un sistema de transporte público que falta desarrollo. La ciudad crece mucho, más de 9 millones de personas (un quinto de la población del país). Pero te marca con bastante facilidad con sus calles y carreras.

Concluyo con las cualidades culinarias que iba a cruzar en Bogotá y Castilla la Nueva, con las noches bogotanas en compañía de Diana, Claudio y Paula, y la Palma de Oro por lo que vi en el último día, el domingo a mediodía. Así que fui comprando zapatos nuevos en el centro comercial, vi sillas ordenadas en el medio de un pasillo de compras, al pie de las escaleras mecánicas, todo frente a una mesa que rápidamente se convirtió en un altar para la misa está a punto de comenzar. Misa en un templo del consumo, que es un concepto!

Cerca de San Agustín, Huila (en el sur de Colombia), en la plantación de café donde puse mi mochila durante dos semanas, ahora estoy lejos de Bogotá. A continuación un otro día…



23 septiembre 2012

Medellín

A diferencia de Cartagena, este ciudad es famosa por mala imagen. "Fue" es más adaptado, porque hace mucho tiempo la época de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín. Fin de 1993, el asesinato del narcotraficante trae la paz y la seguridad en la ciudad. Otros carteles, tales como lo de Cali, serán desmantelados en la década de 1990. Además, contrariamente a la creencia popular, la ciudad con el resto de Colombia han ganado mucho en términos de seguridad. Y con el inicio de las negociaciones con las FARC (prevista para octubre), hay un viento de esperanza.

Entre las cordilleras occidental y central, Medellín (1.600 m) se encuentra a lo largo del valle del río Medellín. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Medellín tiene un clima especialmente agradable: 25 ° C durante todo el año con una base de aire fresco debido a la altitud. Rodeado de montañas, visible desde cualquier parte de la ciudad o en las afueras, nos olvidamos de que estamos rodeados por 3,5 millones de personas. Tuve la suerte de ser hospedado por Manuel, Alejo y Alex que viven en las colinas: maravillosa vista de la ciudad.

La ciudad en sí no tiene mucho interés, post-estético arquitectura digna de los años 1960. Pero las áreas circundantes, todas con ladrillo rojo, dan una mejor imagen de esta megalópolis, sobre todo cuando se ve desde el Metrocable. Admito que es divertido tomar este teleférico en medio de los edificios o rodeado de vegetación, mientras que yo estoy más acostumbrado a tomarlo para ir a esquiar. Finalmente el Parque Arví del otro lado de la montaña es el lugar perfecto para caminar.

Además de compartir la vida de Manuel, Alejo y Alex, tuve la oportunidad de seguir un poco Manuel en su trabajo. Es periodista y director de la Emisora La Esquina, una estación de radio comunitaria comprometida. Lo seguí en la portada de la Feria del Libro de Medellín, en una fiesta callejera organizada por la defensa de los derechos del niño y descubrí las escenas de una emisión de radio. Casi emocionado de llegar a esta ciudad con un pasado tan pesado, me fui dejando una ciudad que me gustó mucho, en particular el ambiente y su apertura.


18 septiembre 2012

Cartagena de Indias

Un nombre que me recuerda el Nuevo Mundo. Un nombre que recuerda a los de los grandes navegantes del siglo XVI. Pero también es un nombre estrechamente vinculado a la trata de esclavos y el tránsito de oro mimado de las civilizaciones precolombinas. Un nombre sinónimo de rebelión: bastión de España en América del Sur, fue la primera ciudad de Colombia en declarar su independencia. Más recientemente, en la década de 1990 fue también el puerto de llegada de la famosa regata transatlántica, la Transat Jacques Vabre (que sale de Francia).

Cartagena es una ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las murallas y el castillo fortificado están muy bien conservados. El casco antiguo ha conservado este carácter muy colorido de las ciudades coloniales españolas. Pero hoy es también una ciudad de un millón de habitantes, con sus altos edificios modernos, playas turísticas y sus suburbios que se extienden por kilómetros del centro.

Cartagena era también un lugar de encuentro. De nuevo encontré a Anne, la viajera alemana que encontré ya varias veces en México y Guatemala. Hablé mucho con Diego y su esposa Jamey, ambos de Cali, quien me ofrecieron un buen resumen de su país y las maravillas por descubrir. Y había también Alex, Rocío, Jesús, Alfo y Cristian, el equipo del hostal donde me quedé unos días y con quien tuve un gran tiempo.

Cartagena es la puerta de entrada a Colombia. A mi llegada, me he sentido como en casa. Pude instalar sin problemas. Fue una intensa sensación que no había sentido desde Fairbanks en Alaska. Una sensación de bienestar, como si el "estrés" securitario que prevalece en América Central disipado. Un poco como cuando te enamoras, a veces es difícil de describir ese pequeño extra que marca la diferencia con los demás. Pero siento que voy a amar a este país, ya que me encantó Cartagena.


12 septiembre 2012

Best-of de América del Norte y Centro América

Aterricé en Colombia, ya que tuve que resignarme a volar. Pasar de Panamá a Colombia no es el más fácil de manejar: no hay carretera desde la frontera es básicamente una franja de 80 kilómetros de selva, y sólo pequeñas embarcaciones costosas hacen la conexión por mar entre los dos países.

Así que, ahí estoy en América del Sur! Comienzo de la segunda mitad del viaje. De hecho me fui de casa hace 7 meses y medio y sigue siendo casi lo mismo. Geográficamente hablando, es también la mitad del viaje, yo soy a la misma distancia de Fairbanks, Alaska y Ushuaia, Tierra del Fuego.

Para recordar los mejores momentos, un best-of de esta primera parte en las siguientes categorías:
  • cocina: El Salvador con sus pupusas y yuca frita
  • desayuno: copos de avena con mantequilla de cacahuetes, a la casa de Casey y Brad en Anchorage
  • paisaje de invierno: Fairbanks y sus alrededores
  • paisaje de primavera: la salvaje costa del Pacífico de Oregon y del norte de California
  • paisaje de verano: el desierto Estado de Arizona, incluyendo al Gran Cañón
  • clima: seco y frío en Alaska o seco y caliente en Arizona. Más al sur, me gusta menos: mucho más húmedo. En los trópicos, es la temporada de lluvias de junio a noviembre.
  • planta: una planta que retrae sus hojas en contacto con el exterior. Visto de Tikal, Guatemala.
  • árbol: las secuoyas enormes de California
  • animal: las ardillas de América del Norte
  • ecofriendly casa: la de Marco y Megg en Bolinas, CA
  • playa: en Tulum, Quintana Roo, México (mi único paso en el lado Atlántico) y en Zipolite, Oaxaca, México
  • sitio histórico: la antigua ciudad de Monte Albán (Estado de Oaxaca, México)
  • ciudad: San Francisco, CA

También, los aspectos más destacados:
  • mejor escalofrío: la llegada a la orilla de las Barrancas del Cobre, Estado de Chihuahua (México)
  • mejores escalofríos: en las aguas calientes de Chena River, Alaska (40°C) con una temperatura exterior de -48°C
  • mejores reuniones: con Andrew y Anna (Fairbanks), Mike y Eva (Fort Bragg), Roger (Great Falls), y tantos otros ...
  • mejor momento militante: la tarde con Chris, del movimiento “Occupy Fairbanks”
  • mejores excursiones: tres días de caminata en el Gran Cañón y atravesar a pie el Golden Gate Bridge
  • mejor momento comunitario: en Pinpin en las montañas del oeste de Guatemala, con Elsa y Nico
  • mejor sueño en la infancia: ver el Canal de Panamá y cruzar el Puente de las Américas
  • mejor historia de auto-stop: cuando un canadiense quiso dejarme en una parada de emergencia, justo en medio de la autopista, a -10°C

El best-of con fotos, divididas en tres álbumes: 1. Alaska y Canadá 2. Estados Unidos 3. México y Centro América.
Y ahora sabes dónde encontrar los retratos!...








07 septiembre 2012

Detalles del viaje

Día 229. Kilómetro 26.080. Latitud 10°24' Norte.

He cruzado Costa Rica muy rápido: una escala en Liberia, una otra en San José (la capital) y unos días en las montañas del Parque Nacional del Chirripó (ver el articulo y las fotos: El Chirripó, la cumbre de Costa Rica).

Pues he cruzado Panamá: una etapa en Boquete, cerca del Volcán Barú, una en Pedasí en la costa sur, y finalmente en la ciudad de Panamá visitando el Canal también (ver articulo, fotos y video: Panamá, un país, una ciudad, un canal).

De Panamá, tomé un vuelo para ir a Cartagena de Indias en Colombia. Así se terminó el primer parte de mi viaje. Pronto un best of de América del Norte y Centro América.

Distancia Liberia-Panamá: 1.665 kms

06 septiembre 2012

Panamá, un país, una ciudad, un canal

Yo había planeado solo unos días en este país. No esperaba encontrar mucho muy interesante. Pero con el tiempo me sorprendió gratamente. ¡Que lastima no haber estado más tiempo! Paisajes, cocina (me vuelvo obsesivo!), la gente, todo me encantó. El clima un poco menos. Se siente como un invernadero para que el calor y la humedad son opresivos.

Vamos a hablar un poco sobre la carretera Panamericana. Dada la forma del país, es difícil no cruzarla en Panamá. Para ser honesto, aparte de unas pocas decenas de kilómetros en la frontera entre Chiapas y Guatemala, se lo llevó en autobús desde la Ciudad de México a la Ciudad de Panamá. Usted verá algunas fotos de la carretera que conecta a casi continuamente del norte de Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina. Aunque en algunos lugares es una carretera real, a veces parece un camino sencillo cruzando la selva. Cualquiera que sea su forma, todavía hay grandes semirremolques que circulan a una velocidad vertiginosa.

Después de pasar un día en las montañas del oeste y dos días en la costa sur, con Kati (una Húngara de Rumanía que vive en Irlanda y con quien viajaba en Panamá), tomamos el camino de la ciudad de Panamá. En la entrada sur del canal del mismo nombre, la ciudad se extiende horizontalmente sino también verticalmente. Eso paisaje urbano fue bastante raro desde San Francisco que tengo que señalarlo. A lo lejos, en la bahía, vemos cargueros que esperan pacientemente su entrada en el canal.

El canal precisamente! Bueno, admito que yo estaba tan entusiasmado como un niño en el arenero a jugar con un juguete nuevo (pensamientos de cariño para mi sobrino!). Yo estaba emocionado inicialmente: cruzando el canal en el Puente de las Américas significaba ir de Norte a Sur América. Empiezo la segunda parte de mi viaje. Un momento simbólico que no pensé demasiado importante al principio.

Pues, nada mejor que tomar el tren a lo largo del canal para entender mejor cómo funciona. Básicamente, dos juegos de esclusas, uno al sur, cerca de la ciudad de Panamá, una en el norte, cerca de Colón, un canal y un lago artificial entre los dos. Y en los lados, de vez en cuando una presa para evitar que el agua se escape de otro modo que por las esclusas, y otra sólo para volver a llenar el lago, que libera toneladas de agua cada vez que un barco pasa por las cerraduras.

Finalmente llegué a las esclusas del norte, las de Gatún. Allí habría probablemente me visto atónitos por esos buques portacontenedores enormes remolcados por locomotoras pequeñas a lo largo de no menos enormes cuencas comunicantes entre las esclusas. Todo está calibrado al milímetro. Ballet de locomotoras y lento desfile de barcos: es fascinante! Cruzando un conjunto de esclusas toma una hora para un barco, cruzando el canal en su conjunto, alrededor de diez (excluyendo congestión en horas punta!). Y, además, por último, vemos la obra de construcción faraónica de las nuevas esclusas, más grandes que los actuales. Dentro de dos años, permiten el paso de buques más grandes. Por el momento, el sitio es una enorme zanja en el suelo arcilloso.


Para los más curiosos, una búsqueda en Internet (empezando por el detallado artículo de Wikipedia) puede saciar su sed de conocimiento. Por mi parte, esta vez de regreso a la escuela, me vi a mí mismo en el tiempo, en la escuela secundaria, estudiando el Canal de Panamá, el comercio marítimo en todo el mundo, la historia de Panamá enlazada a la de los Estados Unidos a través de este canal, etc. Y para ver esta maravilla de la ingeniería y de ver lo que yo sólo veía en las imágenes de mi libros de historia y de geografía me llevó varios años atrás. Sensación divertida. Y para los marineros que conozco, creo que cruzar el canal en barco es algo!

Y ahora aquí están las fotos y más abajo, un video.





31 agosto 2012

El Chirripó, la cumbre de Costa Rica

Tenía grandes expectativas vis-à-vis Costa Rica. El país es líder en el campo del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. La sociedad costarricense eligió como un modelo de desarrollo interesante y original en la región. En 1949, Costa Rica tomó el camino de la desmilitarización. Desde entonces, ha donado equivalente del presupuesto de defensa en la educación. Es el único país centroamericano que no ha tenido una guerra civil, revolución o dictadura durante más de medio siglo. Una causa y efecto?...

Pero sólo pasé un par de días en el país. ¿Por qué? En primer lugar, porque tuve problemas para hacer contactos con la población local. Mis contactos indirectos y CouchSurfing no funcionó como se esperaba. En segundo lugar, porque Costa Rica es EL país turístico de la región, y no me gustan mucho turistas y lugares dedicados a ellos. Por último, el nivel de vida en Costa Rica es mucho más alto que los países que acaba de cruzar.

Sin embargo, me las arreglé para refugiarse en las montañas por unos días de caminata. Más específicamente, me encontraba en el Parque Nacional Chirripó. Desde sus 3.820 msnm, es el pico más alto de América Central, detrás Volcán Tajumulco (4.220 msnm, en Guatemala). Me encontré con un grupo de ticos muy divertidos con quién me subí a la cumbre al amanecer. Y un grupo de cinco franceses, entre ellos Antoine, un mochilero como yo, que probablemente se reunirá más al sur en unos pocos meses.

Y ahora, en el camino hacia Panamá!



25 agosto 2012

Un viaje al centro de las Américas

Supongo que todos pueden nombrar los siete países de América Central. Si no, aquí están, en el orden que ellos cruzaron: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con excepción de Belice y la costa caribe de Nicaragua (habla Inglés), el español es el idioma principal.

Distancia Ciudad de Guatemala - San Juan del Sur: 1.040 km

Desde Ciudad de Guatemala, tomé un bus a San Salvador ... en El Salvador. Allí, se suponía que debía pasar sólo una noche en casa de Alba, una amiga de Claire, una amiga mia en Francia. Debido a / Gracias a la compañía de autobuses, extendí mi estancia las 24 horas. No he podido conseguir en el autobús debido al cierre de la entrada cinco minutos antes de mi llegada. Y cuando es de 5 am y el autobús está en frente de ti, tu estado de ánimo podría ser ... #@%£ù!!

Pero lo que me permitió pasar un día con Alba y su familia, descubriendo San Salvador y gustando de la cocina salvadoreña. Voy a mantener un recuerdo delicioso de pupusas, especialidades nacionales que parecen tortitas de harina de maíz o de arroz (no voy a negar que yo prefería aquellos con harina de arroz, en serio, empieza a saturar maíz) y rellena con queso, frijoles o carne y verduras. Hmmm! Y otra delicadeza local: empanadas, bolas fritas de plátano rellenas de una crema. Seguí descubriendo nuevas frutas tropicales y verduras. Esta vez fue la yuca, un primo de la papa, que puede ser triturado y frito. Me encantó!

Finalmente tomé mi autobús a Nicaragua. Se le pasó por el sur de Honduras antes de llegar a Managua, capital de Nicaragua. La ciudad no tiene nada especial. En su defensa de que fuera destruida por dos terremotos en 1931 y 1972. Así que no hay mucho más centro histórico. Pero la ciudad no es menos impresionante, rodeada por cinco volcanes, en la ciudad, y de desde parece que el bosque está en todas partes a través de espacios no reconstruidas de la vieja Managua y nuevas partes de ciudad. He aprendido mucho sobre el país con Denis y sus padres: la política, la religión, el medio ambiente, etc.

En Managua, debería haber encontrado Savant de nuevo, un nepalés que conocí en Tikal (en el norte de Guatemala) para ir juntos a Granada, en el Lago de Nicaragua. Pero la oficina de inmigración nicaragüense no quería emitir una visa. Es por lo tanto atrapados en Honduras. ¡Qué lástima!...

Así que me fui solo a explorar Granada y su mercado extenso. Temprano en la mañana, he probado el placer de comer un poco cocido sobre un fuego, en el momento en que el mercado poco a poco se llena de vida. En mi camino a San Juan del Sur, conocí a Patrick (de Canadá) en el autobús. En el último momento decidí que lo acompañar en la Isla de Ometepe para una mirada más de cerca a los volcanes de la isla en medio del lago de Nicaragua. Y finalmente terminé en San Juan del Sur, donde pasé mi última noche en Nicaragua antes de cruzar la frontera con Costa Rica hoy.




23 agosto 2012

Dos semanas en Guatemala

Se terminan dos semanas en Guatemala. Es hora de pensar en lo que quiero recordar y seleccionar algunas fotos.

En primer lugar Guatemala, en general, no es un país peligroso. Tengo que admitir que pensé en ir directamente desde México hasta Costa Rica, debido a los consejos alarmista de unos Mexicanos. Pero hice lo mismo que antes de cruzar la frontera Estados Unidos-México: escuché lo que me dijeron pero me cruzó la frontera de todos modos. Y estoy feliz de haberlo hecho!

El país me ofreció en primer lugar el espectáculo de las ruinas mayas de Tikal en el norte. Perdida en la selva, la antigua ciudad erige sus pirámides por encima de los arboles. La extensa área es en su mayoría todavía está cubierto por la selva y sólo los restos más importantes han sido desenterrados. Es un otro sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que pude ver! A propósito de la naturaleza, Tikal es el reino de los monos, insectos y animales de todo tipo, incluso uno que no fui capaz de identificar. Tuve la oportunidad de llegar a Tikal: me di cuenta de que 24 horas después de mi salida de Tulum (en la costa caribeña de México) un huracán me hubiera impedido llegar al norte de Guatemala a través de Belice.

Después de Tikal, me fui a vivir cinco días en el corazón de una comunidad local, Pinpin, en el oeste de Guatemala. Allí, Nico y Elsa me dieron hospedaje y me permitieron vivir esta experiencia única. Si te perdiste un episodio, se puede ver todas las fotos y leer el último mensaje sobre Pinpin.

A parte de un cielo nublosísimo, Lago de Atitlán permite a descubrir los volcanes que lo rodean. Podría subir el Volcán San Pedro y tuvo la oportunidad de tener una pequeña ventana en las nubes una vez llegado allí, sólo para recompensar a más temprana de despertador y un ascenso de 1.500 metros. Salí del lago bajo una fuerte lluvia y terminó completamente apiñado para lo peor viaje de chicken-bus en la historia contemporánea!

Antigua. Otra hermosa ciudad colonial. Otro sitio del Patrimonio Mundial. Casi me avergüenza decir que me inclino a acostumbrarme a estos lugares! Yo todavía estaba impresionado por los volcanes que la rodean (algunos en actividad!). Yo sobre todo acordaré de mi anfitrión, Cesar, y mi reencuentro con Anne, una viajera alemana con quien ya estuvo en Mérida y Tulum, en México.

Finalmente, el último paso fue la Ciudad de Guatemala. Seamos honestos: es bastante feo, contaminado y sin alma. La ciudad destrona a las de Chihuahua y Acapulco en la parte superior de mi lista de lugares a los que no le gustaban. Y el hermoso interior de la catedral no puede hacer olvidar el resto de la ciudad. Seguridad parece bastante bajo también. En el centro, la mayoría de los edificios tienen alambre de púas entre la planta baja y primer piso. En el barrio, las casas están atrincherados detrás de altos muros coronados por alambre de púas o una cerca eléctrica (si no ambos). Uno pensaría que la ciudad está bajo asedio, listo para la batalla hordas de saqueadores, violadores y matones. No es muy atractivo. Afortunadamente, me fue muy bien recibido por Axel que me hizo olvidar el lado sombrío de esta ciudad fantasma después de la puesta del sol.

Esos quince días fueron bastante ocupado. Y así fue mi estómago también. He probado la cocina guatemalteca con el mismo placer que su homóloga mexicana. Plátano apareció, el arroz y los frijoles son todavía allí, pero chile desaparece gradualmente. Siempre comemos muchas tortillas de maíz. Para mi deleite, el café es mucho mejor que en México. Probé caldos de pollo y de res. También he probado (y disfrutado, lo reconozco) el revolcado, esta sopa con un montón de pequeños trozos de cabeza de cerdo: la lengua, las mejillas, el hocico, los ojos, etc. Pero lo mejor de lo mejor es el atole, una bebida caliente y dulce hecha con harina de arroz. Una delicia!

A modo de recordatorio, usted encontrará retratos de personas se encuentran en la galería de retratos en la página Fotos.


17 agosto 2012

La vida en Pinpin y en las comunidades vecinas

Hay mucho que contar acerca de los cinco días en Pinpin que no sé por dónde empezar. Tal vez simplemente por agradecer Elsa y Nico que me dieron hospedaje y sin los cuales no hubiera vivido todo eso, cercano a una comunidad local. Completa inmersión en sus vidas diarias y las de las comunidades circundantes. Rápidamente, para presentar a ustedes, Elsa y Nico son una pareja francesa que salió en marzo por un año en Guatemala como voluntarios. Ellos hacen animación de red en asociaciones colaboradoras del CCFD-Terre Solidaire (una ONG francesa de desarrollo) en los campos de la agro-ecología y los derechos de las mujeres.

También puedo ubicar Pinpin. Es una pequeña comunidad de Los Altos, la región montañosa del oeste de Guatemala. Aparte de la mitad norte, Guatemala es muy montañosa y volcánica. Algunos volcanes están en erupción misma. En la región de Los Altos, las costumbres y tradiciones indígenas de Guatemala siguen siendo bastante actual, aunque se diluyen con el tiempo. Es siempre en los trópicos, siempre es la temporada de lluvias (junio-septiembre) y a 2400 msnm, dependiendo de la hora del día, estamos por encima de las nubes ... o justo por debajo!

Pinpin y otras comunidades de la zona están entre los más aisladas (10 horas en autobús para llegar a la capital). En la frontera con Chiapas (México), hay una pequeña carretera que sirve los principales pueblos, de los que luego envía a las comunidades más pequeñas en los valles, o más en las montañas. Pocos tienen un vehículo, entonces se mueven en transporte público. Para viajar en la carretera principal, se toman camiones (o chicken bus), estos autobuses de escuela norteamericanos pintados en colores brillantes. Adentro todos son apiñado. Pero todo va bien, estamos rodeados de imágenes piedad, o lemas como "Jesús te acompañe" o "Dios te bendiga". He probado para usted: estos autobuses son una resistencia! A continuación, unirse a las comunidades, nos embarcamos en un colectivo, que toma la forma de un taxi o un mini furgoneta.

Unas pocas palabras a propósito del hábitat. Las casas son de ladrillo y barro, con techos de hojas de palma o de zinc seco. Una sola planta, habitación individual, una habitación para la vida, otras para dormir. Se cocina en una estufa de leña que también puede calentar la casa, porque es un poco frío y húmedo durante la temporada de lluvias. El interior es minimalista pero muy funcional.

En las comunidades, casi todo gira alrededor de la tierra. Se cultiva, se levantó, para su propio uso o para la venta puerta a puerta o en los mercados de la región. La topografía obliga a cultivar terrenos en terraza ganados de la selva. En primer lugar, se trata de pequeños cultivos de maíz, el alimento básico. Pero también hay todo tipo de verduras: frijoles, papas, zanahorias, repollo, tomates, cebollas, etc. Los árboles frutales también proporcionan albaricoques, melocotones, manzanas, etc. Baja, acercándose a la costa, se encuentra el café, el banano y el cacao. Cada parcela también tiene algunos animales. Generalmente son las gallinas y pollos, cerdos, vacas, conejos y cabras.

La altitud (2400 msnm a Pinpin), el terreno montañoso, la vegetación tropical y la dificultad de acceso hacen que el trabajo es difícil. Se levantan temprano para ir a vender en los mercados. El retorno puede ser retrasado hasta que la producción esta vendida. Algunos cruzan a pie los pasos que conducen a Chiapas, en el otro lado del Volcán Tacaná (4093 msnm), para vender sus productos. Y, sin embargo, esto no siempre es suficiente para vivir, especialmente cuando las familias tienen hasta diez hijos. A veces hacen trabajos ocasionales para complementar. Pero tengo la impresión de que las comunidades, donde todos son más o menos primos y primas, operan en el principio de solidaridad y ayuda mutua.

En general, los productores locales se unen en asociaciones, ellas mismas se unen en redes a nivel regional. Varias ventajas a esto: intercambio de experiencias, recursos puesta en común, la capacitación técnica, la representación política, la financiación de la infraestructura o equipos, etc. Aquí se cultiva orgánicamente: la materia orgánica se recupera, se hace fertilizante natural (a base de estiércol de pollo, suelo, compost), control de malas hierbas a mano, se evitan las semillas híbridas u OGM. Nico aporta su experiencia a la red Kuchub'al, una asociación de comercio equitativo y solidario.

La sociedad es tradicionalmente patriarcal. Las mujeres tienen poco que decir y además del trabajo diario que realizan junto a sus esposos, también son encargadas de dirigir la casa (niños, cocina, vajilla, ropa, alimentar animales, etc.). Cuando preguntamos a las mujeres, la respuesta esta generalmente una sensación de subestima para la mayoría de ellas. Ellas no son conscientes de su importancia dentro de la sociedad o sus familias.

Las redes de mujeres obran, sensibilizan, educan, organizan reuniones y formaciones. Estas son todas las áreas donde las mujeres puedan compartir, sentirse valoradas, aprender a hacer nuevos productos para la venta (mermeladas, pomadas a base de hierbas, etc.), oír por primera vez de la planificación familiar. Eso es el trabajo de Elsa.

El día a día puede parecer un poco duro, pero saben cómo divertirse! Tuve la oportunidad de asistir a una feria agrícola, para celebrar los dos años de un mercado en una comunidad. Celebramos el éxito de esta iniciativa, ya que evita a los productores locales que no se muevan durante horas para vender sus productos. Junto al mercado, en la plaza del pueblo, había instalado un pequeño grupo. Entre otros, se juega de la marimba, instrumento tradicional de Guatemala, que se parece con un xilófono gigante donde al menos cuatro personas jugando al mismo tiempo. Programa de la feria: música, discursos, himno nacional con la mano sobre el corazón delante de la bandera (todos los niños de la escuela tienen el derecho a unirse a nosotros sólo por eso), discursos de nuevo, música de nuevo, discursos de nuevo, todo el mundo ha pasado, incluyendo a Nico. Y ya que estamos en América Latina, se termina por una misa, antes de compartir una comida: caldo de res con tamales.

Además, para celebrar los cumpleaños de Nico y Elsa (ambos nacidos a principio de agosto), la comunidad de Pinpin había preparado una pequeña sorpresa. Fueron tratados a un discurso del presidente de la asociación local que en última instancia, deja a dos músicos para canciones al sonido de sus guitarras. Todo terminó con una buena comida compartida: caldo de pollo y tamales. Terminamos con tortas de cumpleaños. Una celebración sencilla en un ambiente único.

Bueno, esto fue un pequeño relato, necesariamente incompleto y fragmentario. Pero lo importante es que finalmente pude vivir eso!


10 agosto 2012

Detalles del viaje

Día 201. Kilómetro 22.750.

Distancia Oaxaca-Pinpin: 3.200 km

De Oaxaca, después unos días en la costa del Pacífico, viajé a San Cristobal de Las Casas, Chiapas, donde Uriel (amigo de mis amigos scouts de Oaxaca) me ha dado hospedaje. De allí, visité el sitio maya de Palenque. Después tomé un bus para ir a Mérida, una ciudad colonial del Norte de la península de Yucatán. Visitaba Chichén Itzá, cuando he encontrado Arnaud y Sophie, una pareja francesa, que me condujeron a Tulum, después una parada a Valladolid. Pueden ver las fotos de los sitios mayas de Palenque, Chichén Itzá y Tulum en este articulo.

Localizada en la costa del Mar Caribe, Tulum fue mi primera parada en el lado del Atlántico. Fue también mi ultima etapa en México. Dejé Anne, una chica alemana que había encontrado en Mérida. Es mas probable que voy a encontrarnos de nuevo en Peru.

Me ha gustado mucho el país de Mexico. La gente es muy amable. He encontrado muchas buenas personas. He visitado muchos sitios maravillosos. He comido mucho y la comida mexicana es muy rica. He aprendido mucho sobre la cultura, la historia, la lengua. Estoy feliz de conocer este país y de saber que no es como los stereotipicos (violencia, peligroso) que algunos pueden haber.

De Tulum, tomé un bus para ir a Chetumal, a la frontera con Belice, pues un otro para ir a Flores en Guatemala, a través de Belice. He visitado tres países en seis meses, pero este día he visto tres en seis horas.

De Flores, visité Tikal, un sito maya escondido en la selva. He encontrado Savant (de Nepal) que viaje en la misma dirección que yo. Tal vez vamos a encontrarnos de nuevo en Honduras en unos días. Pues crucé el país para ir a Pinpin, cerca de Tacaná y del volcán del mismo nombre. Casi sobre la frontera con Chiapas, México, me quedé con Nico y Elsa, una pareja francesa que trabaja allí. De Pinpin voy a Lago Atitlán, de donde subiré el volcán San Pedro. Y antes de salir en direcion de El Salvador y de Honduras, visitaré las ciudades de Antigua y de Guatemala.

02 agosto 2012

Los sitios mayas de Yucatán

Por una vez (o para siempre!), vamos a abandonar nuestra perspectiva europea de la historia. La historia de las Américas no empieza en 1492 con el "descubrimiento" de Cristóbal Colón. Para varias decenas de milenios, el continente ha conocido muchas culturas y civilizaciones, ya sean nativos americanos, andinos, nativos de la Amazonía, o también del Caribe.

México no es la excepción a la regla. Tiene una rica historia de antiguas civilizaciones que se sucedieron en el tiempo y en los territorios que a veces fueron a Colombia y los Estados Unidos. Estas civilizaciones han dejado un legado importante en los campos de la ciencia y el arte.

Pocos puntos en el tiempo y la geografía (con la ayuda de Wikipedia). En las últimas semanas, me había propuesto las fotos de Teotihuacán, la civilización del mismo nombre, que ha experimentado un importante desarrollo del siglo II a. C. al siglo VIII d. C. Su influencia se extendió geográfica principalmente en la región de la actual Ciudad de México.

En el área del Estado de México, se desarrolló más tarde la civilización azteca del siglo XIV d. C. Es ella la que ha "caído" a la llegada de los Conquistadores en el siglo XVI. Los Aztecas también son conocidos como los Mexicas, de ahí el nombre actual del país.

Más al sur, en el Estado de Oaxaca, la ciudad de Monte Albán fue fundada por los Olmecas, presentes en la costa del Golfo de México y en la costa del Pacífico (los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y hacía al sur de la actual Costa Rica, desde el siglo XIII al siglo VI a. C. Sin embargo, la ciudad de Monte Albán llegó a su apogeo durante el período zapoteca del siglo VI a. C. al siglo VIII d. C.

Por último, la civilización maya se extendió desde el siglo XI a. C. hasta el siglo XVI d. C., en un territorio que incluye el Estado actual de Chiapas, la Península de Yucatán, Guatemala y las regiones occidentales de El Salvador y Honduras.

Van a ver las fotos de los sitios mayas de Palenque (Chiapas), Chichén Itzá (Estado de Yucatán) y Tulum (Quintana Roo). La mayoría de los edificios restantes que surgieron de la selva que lo rodea son religiosos. Por desgracia, las casas que se extendían alrededor de los templos han desaparecido hoy. Es algo difícil de imaginar la vida en aquel entonces. Pero lo que sigue siendo digno de ver.

Además de los templos piramidales, todavía hay un campo de juego de pelota. Este ritual era el deporte para pasar una pelota de goma —materia sagrada por los Mayas— por un anillo en piedra en posición vertical. Se parece mucho con baloncesto, excepto que la cesta se gira en sentido contrario (ver foto en Chichén Itzá), los jugadores estaban pasando la pelota solo con la cadera y al fin del partido el capitán del equipo ganador fue decapitado, un más alto honor.